Когда вы слышите замена ремня ГРМ, большинство думает: "Вот и всё - поставил новый ремень и поехал". Но если вы так делаете, вы рискуете потратить деньги впустую - и даже сломать двигатель. На самом деле, при замене ремня ГРМ меняют не только его. Есть целый список деталей, которые нужно менять вместе с ним. И если вы пропустите хотя бы одну из них, через пару тысяч километров вы снова окажетесь на подъемнике - и уже с гораздо более дорогим ремонтом.
Почему нельзя менять только ремень
Ремень ГРМ - это не просто резиновая лента. Он работает в тяжелых условиях: высокая температура, постоянное натяжение, контакт с маслом и охлаждающей жидкостью. За время его службы (обычно 60-90 тысяч км) другие детали в системе тоже изнашиваются. Помпа, ролики, натяжители - они все работают в одной системе. Если вы поставите новый ремень на старый ролик, который уже начал скрипеть, он быстро износит новый ремень. И тогда вместо 70 тысяч км он прослужит только 10-15 тысяч.
Вот почему профессионалы говорят: "Замена ремня ГРМ - это комплексная процедура, а не одна деталь". И если вы хотите, чтобы двигатель отработал еще 100 тысяч км - вы должны менять все, что связано с ним.
Что обязательно меняют при замене ремня ГРМ
Вот список деталей, которые нужно менять в 95% случаев при замене ремня ГРМ. Их можно разделить на три группы: обязательные, рекомендуемые и зависящие от конструкции.
- Помпа (водяной насос) - почти всегда меняется вместе с ремнем. Почему? Потому что она стоит прямо за ремнем. Чтобы добраться до ремня, нужно снять помпу. А если вы потом через 20 тысяч км её поменяете - вам снова придется разбирать всё это. Помпа - это самая частая причина поломки после замены ремня. Если она течет или шумит - заменяйте. Даже если выглядит нормально. Стоимость помпы в 3-5 раз меньше, чем стоимость повторной разборки двигателя.
- Натяжной ролик - он отвечает за правильное натяжение ремня. Со временем подшипник в нем изнашивается, и ролик начинает люфтить. Это приводит к провисанию ремня, его биению и быстрому износу. Новый ремень на старом ролике - это как поставить новые шины на изношенные диски. Не работает.
- Направляющий ролик - он не натягивает, а просто направляет ремень. Но если он изношен, ремень будет тереться о его края, и это приведет к его разрушению. Особенно это критично на двигателях с несколькими направляющими роликами - например, на Тойотах, Хондах и некоторых Volkswagen.
- Ролик натяжителя гидравлического типа - встречается на многих современных двигателях. В отличие от пружинных натяжителей, он работает на масле. Если масло загрязнено, или сам механизм изношен - он перестает держать давление. Результат - ремень провисает. И если вы не поменяете его - через 5 тысяч км ремень сойдет с роликов.
Всё это - обязательные детали. Их нужно менять в каждом случае. Нет смысла экономить на них. Даже если они выглядят "в порядке". Потому что внутри - подшипники, пружины, уплотнения. Их износ не виден невооруженным глазом.
Что иногда меняют - в зависимости от модели
Некоторые детали меняют не всегда. Это зависит от конструкции двигателя. Но если вы их пропустите - рискуете получить серьезные последствия.
- Коробка распределительного вала - на некоторых двигателях (особенно на BMW и Audi) она может изнашиваться. Если вы слышите посторонний шум после замены ремня - возможно, проблема в ней. Менять её не обязательно, но если вы видите сколы или износ на зубьях - замените.
- Сальники распределительных валов - если они течут, масло попадает на ремень. А масло разрушает резину. Даже если течь небольшая - сальники лучше заменить. Они стоят дешево, а замена - это просто снятие крышки ГРМ.
- Кронштейны и крепления - особенно на старых автомобилях. Если кронштейн натяжителя треснут или изогнут - новый ремень не спасет. Он будет работать под неправильным углом и быстро выйдет из строя.
Эти детали не всегда ломаются, но если вы делаете замену ремня ГРМ впервые - лучше проверить их. Даже если они не требуют замены - их состояние покажет, насколько хорошо двигатель обслуживался раньше.
Что не нужно менять (и почему это важно)
Многие автосервисы предлагают заменить "всё подряд". Но не всё нужно. Вот что вы можете оставить:
- Зубчатые шкивы - если они не имеют износа, трещин или люфта, их можно оставить. Они сделаны из металла и служат очень долго. Проверьте их визуально - нет ли сколов на зубьях, нет ли перекоса.
- Крышка ГРМ - если она не треснута и не течет, её можно не менять. Но если вы видите следы масла или трещины - замените. Пластиковые крышки на старых машинах часто ломаются от перегрева.
- Ремень ГРМ от другого производителя - не обязательно брать оригинал. Многие качественные аналоги (ContiTech, Gates, INA, Febi) работают не хуже. Главное - не брать китайские подделки. Они часто не выдерживают даже 30 тысяч км.
Экономия на оригинальных запчастях - это нормально. Экономия на роликах и помпе - это самоубийство.
Как не попасть на подделки
На рынке много поддельных ремней и роликов. Особенно часто подделывают помпы и натяжители. Как отличить оригинал?
- Проверьте упаковку. Оригинал - плотная, с четкой печатью, логотипом производителя, штрих-кодом. Подделка - тонкая пленка, размытый логотип, нет штрих-кода.
- На ремне должен быть номер партии и дата производства. На подделке - либо его нет, либо он повторяется на всех ремнях.
- Ролик должен вращаться без скрипа и люфта. Если вы крутите его пальцами - он должен вращаться плавно. Если есть заедания - это подделка.
- Помпа: если у неё пластиковый корпус, а не алюминиевый - это подозрительно. Оригинальные помпы почти всегда металлические.
Покупайте запчасти только в проверенных магазинах. В Новосибирске есть несколько надежных поставщиков - спросите у знакомых механиков. Не берите на рынке или в сомнительных интернет-магазинах.
Сколько это стоит и стоит ли делать самому
Замена ремня ГРМ с помпой и роликами - это не просто "поставить ремень". Это 3-5 часов работы. Стоимость работы на станции - от 4000 до 10 000 рублей, в зависимости от модели машины. Сам ремень - от 1500 до 5000 рублей. Помпа - от 2000 до 8000 рублей. Ролики - от 800 до 2500 рублей каждый.
Если вы умеете работать с инструментом, можете сделать это сами. Но только если у вас есть:
- Руководство по ремонту для вашей модели
- Ключи для фиксации распределительных валов
- Динамометрический ключ (обязательно!)
- Время и терпение
Если вы не уверены - не рискуйте. Один неправильный шаг - и клапана гнутся. А это уже ремонт двигателя за 80-150 тысяч рублей.
Что делать после замены
После замены не ездите сразу на высоких оборотах. Дайте двигателю отработать 50-100 км на спокойном режиме. Потом проверьте:
- Нет ли посторонних шумов (скрипа, стука)
- Нет ли течи охлаждающей жидкости (признак утечки помпы)
- Нет ли перегрева
Если всё в порядке - через 1000 км снова проверьте натяжение ремня (если у вас механический натяжитель). На некоторых машинах ремень "садится" после первых километров.
Запишите дату замены и пробег. Это поможет вам не забыть, когда следующая замена - через 60, 90 или 120 тысяч км. Не ждите, пока ремень порвется. Планируйте заранее.
Что будет, если не менять всё
Представьте: вы поменяли только ремень. Через 15 тысяч км ломается помпа. Охлаждающая жидкость начинает течь на ремень. Ремень размокает, рвется - и двигатель останавливается. На многих двигателях, особенно с турбонаддувом, это приводит к тому, что поршни бьют по клапанам. И вот у вас - загнутые клапана, поврежденная головка блока, возможно - и сам блок. Стоимость ремонта - от 60 до 150 тысяч рублей. А вы сэкономили 3000 рублей на помпе.
Это не гипотетическая ситуация. Я видел десятки таких случаев. Каждый раз - человек думал, что "всё будет в порядке". А потом сидел в автосервисе и смотрел на счет.
Не будьте тем человеком. Замените всё, что нужно. Даже если кажется, что "это не нужно". Лучше потратить 15 тысяч рублей сейчас, чем 100 тысяч через год.
